在都江堰停留了两日。
唯一再去驻足的地方，是南桥。
是招摇的艳丽色彩。雕梁画栋，名家书画，无一不全。正面看就如一座巨大的庙宇。穹顶极尽绚烂，方心纹龙；地板是上漆的深黄原木一条条拼在一起，有不大不小的缝隙会让高跟鞋跟卡在里面。色彩会使人晕眩。
会在每次见到时欢心地穿梭往来，却又在心里深处涌出一股厌恶。
是白天的我，不吝欢笑，天真到媚俗。很多事被模糊晕染掉，以致在每次笑声的间隙朦胧地记起，也只得隐隐约约的影子。健康且活泼。对记忆深处大学以前那个腼腆羞涩的我感到不可思议。
也不知道，是变得舒畅了，还是肤浅了。挣扎起来努力做出无比美好的样子。日出没了阴影，雨滴只落到麦田，天边燃烧的火烧云只被觅食海鸟掠过。没有了反的一面，云朵卷曲成花朵，只有愉悦的音符。
这是亮灯后的南桥。
听就在南桥边开小卖店的舅舅说，灯有四组。坐在小卖店门口静静地等到晚间七点半，果然见到灯一片片地燃亮起来。妖娆妩媚，在很远的地方都可以看见这映红了天空的颜色。
人声鼎沸。桥头堵满私家车，即使有很多是廉价的奥拓。宽阔的桥面人来人往，乘凉的，旅游的，路过的。嘈杂不堪。只有趴在桥栏上，努力探头出去，盯紧桥下翻滚汹涌的雪山流水，才会恍若站立在一条向前行进的大船上。乘风破浪，风声代替喧闹灌进双耳，头发和裙脚疯狂地飘扬，一瞬间会以为它们会从衣服上撕裂开去。不抓着栏杆，有时也会有被风吹得站立不稳的感觉。
也只有在这个时候感觉到内心的宁静。
华灯初上。沿河两岸，从南桥隔断的两边分别延伸开去，是熙熙攘攘的夜啤酒。同样用霓虹勾了边，露出一脉升平时光。劳累一天的都江堰人，或者是外地的游客，都会过去找家店子坐着，点上鱼，鸡翅或者兔头这样的小吃，吹着河风聊攒了一天的闲话。
此时天未尽黑，露出苍远的灰蓝色。这样的远观才会觉得这个小城市尚未完全吞没在大都市的繁华中，岁月悠闲得在天空打着旋，缓慢地生长了一年一年。
于是每当这时就会妄想着也可以带着淡漠在这里住下来，把拉近的神经重新松缓下来，浸泡在这苍茫的夜色里面，无忧可想，远离喧嚣。
由此而来，就连这南桥白天看来艳俗的颜色，也变得璀璨起来。
远望是那个狭窄的隘口。
两千多年前那场不亚于大禹治水般伟大的都江堰工程，到今天仍然在灌溉着成都平原。这个小小的出口，就是那个要塞最窄的地方，宝瓶口。
当离堆公园的门票变态地升到了一百块一张，同时得知都江堰本地人进去是十元一人时，我就不再进去了。同时告别的，就还有索桥，和这宝瓶口。小时候在内江边滩涂上的行走仍然记忆犹新，如今却只能远远观望它在远山围绕下的样子。
伏在灿烂的南桥栏杆上，看宝瓶口的暗，就会隐隐地替它生出寂寞的情绪来。它会不会在心里，也向往着被人声覆盖的那天呢？还是带着怜悯的眼光抚慰着南桥，因为它必定无法再如曾经那般静谧了。
在南桥上独自站了很久。倚着栏杆任凭苍劲的河风吹到手脚冰冷。间或有熟识的朋友发短信来陪伴我，觉得很好。此时喧闹已不再如先前那般明显，耳中更多的，是充斥着一种天地间悠然如笛萧般的梵唱，让内心也随之共鸣起来。
夜色完全笼罩了天空，整个小城也伴着这一处的喧闹而昏昏成眠。
却依然在这烦嚣中将心灵沉入那如冰的湍急河水中浸洗了一番。再番嵌入胸腔时，听到的是更为平缓淡定的跳动。
这一晚，仿如做了一场甘甜清冽的梦。第二天睁开眼，依然是逃不掉的繁忙生活。
